Marrocos recompensa quem escolhe algumas experiências e as vive a sério. Estas vinte e cinco são aquelas a que os nossos guias voltam sempre: a duna que se sobe antes do nascer do sol, a viela que cheira a cedro e hortelã, a garganta onde a estrada acaba. Cada uma diz onde fica e como é na realidade, para montar um percurso à medida dos dias que tem.
A caravana sai de Merzouga ao fim da tarde e avança pela areia enquanto a luz passa de dourada a rosa. É mais lento do que imagina e muito mais silencioso: ao fim de dez minutos ouvem-se apenas as patas na areia e o vento nas cristas.
Use calças compridas e leve um lenço: arrefece depressa assim que o sol desce.
Os acampamentos ficam nas depressões do erg, fora da vista da aldeia, com tapetes no chão e jantar servido sob a lona. Levantada a mesa, o fogo e os tambores seguram a noite até o frio mandar todos para a cama.
De novembro a fevereiro as noites são frias: um polar vale o espaço na mala.
O nascer do sol justifica acordar no escuro. Subir uma duna custa na areia solta, mas da crista o erg estende-se em ondas e a cor muda a cada minuto à medida que o sol passa o horizonte.
Saia cerca de quarenta minutos antes do nascer do sol e suba descalço: os sapatos enchem-se de areia.
Longe das povoações, o céu do deserto é o programa da noite. Os salões dos acampamentos usam lanternas em vez de holofotes e, quando os olhos se habituam, as estrelas cobrem o céu de horizonte a horizonte.
Dê aos olhos um quarto de hora para se adaptarem e mantenha os ecrãs desligados.
O 4x4 chega onde o dromedário não chega: a hamada plana, a rocha vulcânica escura, as aldeias à beira da areia. A condução nas dunas é curta e intensa — alguns minutos a subir e a deslizar com o motor a puxar.
Peça a saída da manhã se enjoa facilmente: o ar está mais fresco e calmo.
A moto-quatro é o contraponto ruidoso do dromedário e a forma mais rápida de perceber o tamanho de Erg Chebbi. Os percursos seguem a areia firme ao pé das dunas, com um guia à frente.
Leve óculos e um lenço para o rosto: a areia viaja consigo.
Todas as noites a praça principal de Marraquexe transforma-se numa cozinha ao ar livre: bancas numeradas, vapor, mesas partilhadas com desconhecidos. É ruidosa e teatral, e continua a ser onde a cidade come.
Dê uma volta completa antes de escolher e confirme o pedido antes de ele chegar.
A norte da praça, a medina fecha-se por cima de si: túneis de pele, lojas de candeeiros, ruelas dos tintureiros. Perder-se faz parte; as vielas acabam sempre por o devolver a uma rua conhecida.
Escolha um ponto de referência e uma hora para sair, e caminhe sem mapa.
A antiga escola corânica é a sala mais serena de Marraquexe: cedro esculpido, estuque e zellige em torno de um tanque imóvel. Vá cedo e terá o pátio quase só para si.
A manhã é a altura mais calma, e a luz sobre os azulejos é então a melhor.
Fez é a medina que ainda funciona: burros carregados de mercadoria, oficinas por trás de cada porta, ruas demasiado estreitas para um motor. Uma manhã aqui mostra como vive hoje uma cidade medieval.
Contrate um guia local na primeira meia jornada: as vielas confundem mesmo.
Os tanques de pedra de Fez são trabalhados à mão há séculos, e os terraços que os dominam pertencem às lojas de peles. O cheiro é real, as cores são extraordinárias e o trabalho lá em baixo é duro.
Vão dar-lhe hortelã para segurar debaixo do nariz. Aceite.
Por trás das montras a medina é uma oficina: ferreiros na forja, torneiros de cedro, caldeireiros, tecelões. Parar para ver — e comprar a quem fez a peça — continua a ser a melhor recordação.
Pergunte antes de fotografar alguém a trabalhar; quase todos dizem que sim.
A estrada de Marraquexe para Ouarzazate sobe entre aldeias de nogueiras e curvas apertadas até ao colo e desce depois para a terra das kasbahs vermelhas. A viagem é a atração: as paragens contam mais do que o relógio.
Pare nos miradouros da subida: antes do meio-dia a luz é melhor.
As torres de terra sobre o rio Ounila são Património Mundial da UNESCO e serviram de cenário muitas vezes. Atravesse o rio, suba pelas vielas e chegue ao celeiro para ver o vale lá de cima.
Fica a cerca de trinta minutos de Ouarzazate: vá cedo ou ao fim do dia para evitar a luz dura.
As paredes de calcário fecham-se num corredor pouco mais largo do que a estrada, com um ribeiro no fundo. Caminhe para lá dos hotéis e o ruído desaparece; por cima há escaladores pendurados na rocha.
Ao fim da tarde a luz toca o alto das paredes e os grupos já se foram.
Entre Ouarzazate e o deserto, o Dades desenha uma fita de oásis com kasbahs nas encostas. As curvas famosas merecem a paragem, mas são as aldeias em redor que fazem abrandar.
Parta aqui a viagem em vez de seguir direto até Merzouga.
A sul de Ouarzazate a estrada segue o rio mais longo de Marrocos por um corredor de palmeiras-tamareiras e aldeias de taipa até Zagora. É o deserto mais verde que alguma vez verá.
As tâmaras colhem-se no outono: as bancas da estrada vendem-nas frescas.
Uma vila pintada em cem tons de azul, empilhada numa encosta do Rif. Meio dia de vielas e escadarias chega, e o miradouro acima da vila compensa a subida pela luz do fim da tarde.
Aqui vive gente: pergunte antes de fotografar portas e pessoas.
O vento atlântico mantém Essaouira fresca quando o interior arde. As muralhas da Sqala olham o mar com os canhões ainda nos seus lugares, e o porto lá em baixo cheira a peixe e a tinta fresca.
Leve um casaco mesmo no verão: o vento não pára.
A norte de Agadir a costa encadeia pontas e ondas de praia, com escola de surf em cada aldeia. Os principiantes encontram ondas longas e tolerantes; os recifes funcionam para os restantes quando entra ondulação.
O inverno traz a maior ondulação. O verão é mais suave e melhor para aprender.
A baía de Agadir é uma longa curva de areia com um passeio marítimo atrás, e dromedários à espera junto à água para o passeio do fim do dia. É a aterragem mais suave de Marrocos depois de um voo.
Combine o passeio e o preço antes de subir.
A grande mesquita de Casablanca foi construída sobre o Atlântico, e a escala só se percebe ao pé do minarete, com a ondulação a rebentar em baixo. Visitantes não muçulmanos podem entrar nas visitas guiadas.
Confirme os horários no próprio dia: mudam em função das orações.
Tambores bendir, palmas e canto de pergunta e resposta: é assim que passam as noites no sul. Tocada ao ar livre à volta da fogueira, é menos espetáculo do que conversa, e os convidados acabam depressa dentro do círculo.
Diga que sim quando lhe passarem um tambor. Ninguém avalia o seu ritmo.
Chá verde, hortelã fresca, açúcar, servido do alto para levantar espuma, e nunca um só copo. É oferecido em todo o lado — lojas, acampamentos, casas — e é assim que começa uma conversa.
Aceitar o segundo copo é normal. Recusar os três não é.
Um tajine cozinhado devagar sobre brasas, saladas cozidas para começar, cuscuz à sexta-feira, pão em vez de talheres. Pergunte ao seu guia onde ele come e ficará melhor servido do que com qualquer lista.
Indique alergias ou dieta vegetariana ao pedir o orçamento: as cozinhas planeiam com antecedência.
Diga-nos quais lhe interessam e de quantos dias dispõe. Organizamo-las numa ordem que funciona no mapa e enviamos um orçamento para as suas datas e o seu grupo.